“意”惹情牽，沐浴在艷陽下的舊時光

↑Seceda ↑Seceda —— 富納斯（Funes）推薦指數：★★★
難易指數：★★

坐落在蓋斯勒峰腳下深邃綿長的富納斯山谷，被譽為“南 蒂羅爾 珍珠”。山間教堂點綴其間，牛羊成群的牧場加之精雕細琢的德系小鎮仿似世外 桃源 。富納斯的Santa Maddalena教堂之於 多洛米蒂 ，就像藍頂教堂之於 聖托里尼 一般，成為了最經典的打卡機位。 ↑Sentiero Adolf Munkel e l'Alpe di Funes 在對面的山坡上找一處草坪坐下，待夕陽的餘暉慢慢划過教堂尖頂，影影綽綽，虛虛實實間是一天中最美的時刻。山谷一陣短暫的冷清，我們正準備收拾器材離開時，蓋斯勒群峰忽然被阿爾卑斯之光染成粉紅、微紅直至再一次謝幕。

評三顆星，是因為富納斯山谷更適合日落拍攝，日出時陽光會被蓋斯勒峰遮擋，離其他觀景點也較遠，不建議在此住宿。經典打卡機位附近沒有公共停車位，幾個可停車位置的農場主人估計也被煩擾得有些無奈，嫌棄的眼神讓我們很是心虛。可選擇停在稍遠的公共停車場，再步行至山坡上。 ↑Sentiero Adolf Munkel e l'Alpe di Funes 非典型的 意大利 景色， 阿爾卑斯山 的白雲秘境。
多洛米蒂 一系列絕美的自然景觀，
是大自然給予我們的珍貴饋贈。
這片離 威尼斯 僅兩個多小時車程的凈土，
在前往 意大利 旅游時記得一定不要錯過。 ↑多洛米蒂 ↑多洛米蒂 ♕ 漂浮在亞得里亞海碧波上的夢境由於列車晚點錯亂了到站時間，
下車驚覺不對勁時背後呼嘯聲已過。
輾轉回正確軌跡，面對看似可挑選的水上巴士站台。
任憑我們自欺欺人走向人少的窗口，
最終還是會被攆回排隊長龍。

天氣悶熱而潮濕，經過1個多小時等待後船至碼頭，
享受著行李箱與石板路協作帶來的全身按摩感，
撥開擁擠人群，穿越因修葺而打著補丁的聖馬可廣場
好不容易到了酒店卻發現中了文字游戲的招，
華麗的宮殿裝潢房間被替換成隔壁幾條街的民房。
↑安康聖母教堂 不囧的旅途是不完美的，對此我們深以為然，
因此我在描述上述文字時倒並不覺得惱怒和遺憾。
如同我眼前的這座城市一樣，
古典浪漫中有些頹廢，華麗雍容間又略顯寂寥，
在時光鍛造下，承受著久遠歷史給予它的傷痕與榮耀。 ↑聖喬治馬喬雷教堂 ↑聖喬治馬喬雷教堂 小巷曲折蜿蜒，水道縱橫交錯，與水相鄰，與橋為伴。 ↑威尼斯 —— 前世今生1600餘年前，匈奴王燒殺搶掠了 意大利 北部山丘，
恐慌的人們在唯有逃離和死亡這兩個選項中，
躲避到了一處環礁湖裡的群島
一個獨特氣質的城市應運而生。 ↑聖馬可廣場 ↑聖馬可廣場 在陰冷的沼澤地中成長，
逐漸成為跨越東西方的交通物流樞紐。
威尼斯 人是自豪的，
畢竟曾掌控著全 歐洲 最大的人力、物力、財力，
世界上第一家銀行也誕生於此。
他們是天才的建造者，勤奮又精明的商人，
肆無忌憚的海盜，當之無愧的海上霸主，
一度的權勢巔峰造就了 威尼斯 的華麗與輝煌。 ↑聖馬可廣場 哥特式和拜占庭式藝術，東西方相結合的
大理 石宮殿總督府及聖馬可大教堂。
以其緊密結合的風格定義了 威尼斯 的模樣。
大運河成為全世界展示藝術和建築最華美璀璨的舞臺
河道邊的每棟房屋競相用絕妙的筆觸裝裱家族門楣。 ↑聖馬可廣場 ↑威尼斯 ↑大運河 盛極必衰，隨著大航海時代到來，
好望角開闢出的新航線打破了 威尼斯 的商業壟斷，
在環礁湖庇護下，看似的堅不可摧也只是一種錯覺。
威尼斯 的貴族們在無盡的狂歡中沉淪，
最終，拿破侖的軍隊給這場派對畫上句號。 ↑威尼斯 ↑聖馬可廣場 “不再歌吟的船夫默默搖櫓，她的宮殿紛紛坍廢殆盡，然而她風韻猶存。國家衰亡，藝術褪色，然而她的本質依舊。對我而言，她是心中的夢境。在困境之中，她的美更勝於她誇耀繁榮的時期。”

19世紀，詩人、畫家和作家們來到 威尼斯 ，
他們迷戀歲月積塵的黝黑色，
斑駁老牆的磚紅色及水浸痕跡的墨綠色。
這些滄桑、破敗及頹廢感成了他們創作的源泉，
產生了與過去時光的強烈共鳴。
威尼斯 這座被遺忘的孤島再次吸引全世界一起品味。 ↑安康聖母教堂 ↑聖馬可廣場 —— 面具與狂歡 ↑威尼斯 華燈初上， 威尼斯 的鬼魅盛宴拉開序幕，
月色朦朧，著一襲露肩華服，魅影略過宮殿及小橋。
唯美的電影畫面不僅只上映在銀幕上，
自己也跟著體會一番。
若是能帶上面具參加一場 威尼斯 狂歡節想必更有趣。 ↑聖馬可廣場 ↑威尼斯 舊時，面具可消除貴族 和平 民貧富和階級間的屏障。
而今，人們卻越來越傾向於用盲從的物質表達去體現生活的個性化，
並希望將其變成能夠被普遍認知的社交線索，
從而認定為某個社會等級或財富圈子的人。 ↑威尼斯 可上千年的貴族傳統並不會通過財富炫耀來彰顯自己的與眾不同，
即便是破落的貴族也保有那份顯示自己卓越的品味。
因此昂貴的物質表達，
有時也不過是一種包裝出來的空虛，和優雅無關。 ↑威尼斯 ↑威尼斯 —— 沉淪與重生世上很多地方現代化生活的變革，
都比文化保存的深思熟慮來得更快。
所幸 威尼斯 拒絕了潮流和快節奏，
摒棄了把水道改為公路的可怕想法。 ↑聖馬可廣場 ↑聖馬可廣場 我們仍然可以時不時走到沒有道路的河邊，時不時又拐進了死衚衕。
就連拍張照片都需要在某一個橋分頭行動，
不迷路的情況下也要好幾分鐘穿過無數小巷再遇見，
當隔著小河看到對方身影時會覺得驚喜又奇妙。 ↑威尼斯 直到某個雨後的傍晚，我們回到聖馬可廣場，
發現水漫廣場後形成一個大型水池。
游客們新奇地拍照留影，小孩們暢快地玩耍嬉戲。
由於那是回酒店必經之路，我們需脫鞋淌水經過廣場
巷道內一位當地開店的大叔註意到我奇特的造型，
盯著我手中的高跟鞋，趕緊詢問周邊路人。
我雖然聽不懂 意大利 語，但從他搖頭嘆息間眼神里透出的焦慮，
能明顯感覺出跟那一池水有關。 ↑聖馬可廣場 威尼斯 的建築和自然之間的結合那麼脆弱，
過於商業化，游客太多，河道發臭，偷盜嚴重，
人們一邊品頭論足一邊又對其趨之若鶩。
我們難道不是打破這平衡的參與者嗎？
即便已經掩不住臉上的倦容，
它依舊對世界各地游客報以盈盈笑臉，
怎麼忍心再多加責怪。